«Мы собираемся проводить дегустацию вин по-бургундски», — говорит Димитрий. «Сначала красное!»
Это безобразие, подумал я. Но оказалось, что в этом есть свой метод.
В дегустационном зале Maison Champy в Боне меня убеждают, что дегустация белых вин очищает нёбо и заряжает энергией. Я не собираюсь спорить.
В качестве знакомства с Бургундией (именно это слово используется при разговоре о винах Бургундии — и вас могут отшить, если вы не поймете его довольно быстро), посещение этого винодельческого города стоит потраченного времени. Здесь не только производят вино, но и проводят дегустации, обеды и рассказывают об истории региона. В феврале 2021 года они были удостоены награды Entreprise du Patrimoine Vivant, которая присуждается за приверженность сохранению живого наследия.
Экскурсия посвящена тому, как брокеры Бургундии (простите, Бургундии) сделали свое состояние и рассказали миру о том, что сегодня является самыми знаменитыми Шардоне и Пино Нуар на планете.
Спрос на вина, выращенные на этой специфической почве, возрос сверх всякой меры.
В результате эта тонкая полоска земли, протянувшаяся на 250 километров, стала самым дорогим участком недвижимости в мире. На площади чуть более 30 000 гектаров производится около 205 миллионов бутылок, и более половины из них экспортируется — самые большие доли приходятся на США и Великобританию.
Бургундские вина включают в себя различные субрегионы, от Шабли на севере до Маконне на юге, граничащих с Божоле. Самые знаменитые красные вина (из сорта Пино Нуар) производятся в Кот-де-Нюи, который начинается к югу от живописного города Дижон. Белые вина мирового уровня производятся в следующем субрегионе по дороге на юг — Кот-де-Бон.
Димитри Базас, возглавляющий команду виноделов в Maison Champy, родом из Греции, но построил свою жизнь здесь, в Боне. Он проводит меня через подборку вин из разных терруаров и объясняет, как характер вин может отличаться от участка к участку из-за ряда природных и человеческих факторов, от аспекта виноградника до температуры ферментации, но ключевым фактором является то, что находится под этими лозами.
Мне показывают карты бесчисленных участков земли, которые складываются в лоб на холмах и плато этого кусочка Бургундии. Лозы, расположенные всего в нескольких метрах друг от друга, дают вина, обладающие разными характерами. Мало того, вина также делятся на четыре категории. Региональные, деревенские, Премьер Крю и Гран Крю.
Чтобы понять то, что многим кажется загадочной системой наименований, вам может понадобиться небольшое обучение. К счастью, помощь уже под рукой в виде Ecole des Vins. Вы можете зайти на дегустационный курс или записаться на 12-дневный мастер-класс, а если вы хотите более практического опыта, они могут организовать посещение виноградников по всему региону. Они работают как единый центр энотуризма, поэтому, хотите ли вы увидеть на воздушном шаре прямоугольники виноградарства или совершить месячную винную одиссею по всей Франции, эти ребята смогут все устроить, будь то бюджет или роскошь.
Эта винная школа — лишь одна из граней гораздо более широкой организации: BIVB — Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, которая также служит в качестве аудитора качества для производственных домов, чтобы поддерживать стандарты во всех 300 торговых домах, 17 кооперативных погребах и 3 949 винных поместьях Бургундии. Это включает в себя все — от проверки чистоты дегустационных бокалов до оказания технической поддержки виноделам не только на их производственных линиях, но и в качестве прогрессивного бизнеса, способного предложить себя покупателям 21-го века.
Стиви Бобес сотрудничает с BIVB для просвещения посетителей, желающих больше узнать о терруаре Бургундии. Коренной калифорниец, более половины своей жизни проживший во Франции, Стиви привез меня в деревню Алокс-Кортон для «чтения земли».
Возможно, самое радостное событие — это возможность выпить бутылку вина, сделанного из винограда, выращенного там, где вы стоите. Стиви довез меня до середины склона холма и припарковался. В багажнике его машины лежит прохладная коробка с бутылкой Corton-Renardes Grand Cru 2016 года.
Тепло для начала марта. Почти время распускания почек, этого волнующего первого признака начала вегетационного периода. Как правило, это происходит в марте-апреле, когда среднесуточная температура воздуха постоянно превышает 10 градусов Цельсия. Пока вино наливается во всем своем полупрозрачном, ярко-пурпурном великолепии, я проверяю температуру. 14 градусов. Некоторые называют это «весной дураков», поскольку она часто предшествует резкому падению температуры в марте или даже апреле, когда ночные заморозки могут убить почки, которые начали свою жизнь благодаря ложному рассвету в начале года. Нередко можно услышать истории о том, как огромные площади виноградников виноградарей погибают от стихии. И 2021 год не стал исключением. Ранние апрельские заморозки привели к пожарам по всей винодельческой Франции, и до сих пор существует большая опасность потери огромного количества урожая.
Но вернувшись в солнечный виноградник, это восхитительное Гран Крю насыщает мое нёбо красными фруктами, пропитанными землей и специями. Если вам удастся найти это вино, его цена, вероятно, составит от 80 до 100 евро. Виноделы — Domaine Maillard Pere et Fils — советуют сочетать его с «вальдшнепом или диким кабаном», но если это покажется вам немного показным, могу вас заверить, что оно прекрасно сочетается с разговорами и мало с чем еще.
Не жалея средств
Содержание статьи:
Многие люди недоумевают по поводу цен. Это нормально. Но это было Grand Cru, не забывайте. Они находятся на вершине дерева. У вас также есть Premier Cru, Villages и региональные вина на выбор.
Цена падает, не бойтесь. Но раз уж вы интересуетесь тем, сколько люди потратили…
Чуть выше по дороге в Cote de Nuits находится деревня Vosne-Romanee. Здесь вы найдете место паломничества одержимых вином во всем мире в виде Domaine Romanee-Conti. Вы найдете людей, которые будут лирично рассказывать о священных почвах и совершенстве, поэтому, возможно, неудивительно (нет, удивительно, это действительно удивительно), что одна (ОДНА!) бутылка чрезвычайно редкого урожая 1945 года стоила 558 000 долларов на аукционе в США в 2018 году.
Если вам нужно именно дорогое Шардоне, чувствуйте себя как дома с именем Leflaive.
Извини, приятель, я отменяю твой концерт…
Оливье Лефлейв садится на кожаный диван в своем отеле Vignes Vins в Пюлиньи-Монраше и снимает шляпу, на которой люди почему-то зацикливаются. Предприятия, в которых он владеет акциями, производят одни из лучших в мире шардоне, и ему принадлежит право начать энотуризм в этом районе.
Но о чем он действительно хочет поговорить, так это о музыке.
«В очень раннем возрасте я решил стать музыкантом. Я хотел быть певцом», — говорит Оливье. В 19 лет он играл на балах для высшего общества, в черных галстуках, три вечера в неделю. «Мы играли английский и американский рок на этих вечеринках в Париже»
Уже тогда у него явно была деловая голова, потому что, когда ему пришлось вернуться в Реймс на учебу, он решил организовывать запасные группы для этих концертов и сам управлять ими. И хорошо, что у него хватило ума это понять, поскольку отец лишил его финансовой поддержки за то, что он имел наглость искать свое состояние в мире популярной музыки. «Артисты очень отвратительны, — говорит он, подражая отцу, — они курят гашиш и употребляют кокаин…»
Несколько лет спустя Оливье женится и завершает службу в армии. Он дает Парижу еще одну попытку.
«Мы работали в четырех ресторанах возле Нотр-Дама. Каждый вечер мы играли по 10-15 минут в качестве баскеров в течение двух лет. Я играл на 12-струнной гитаре Martin, а моя жена — на южноамериканской флейте. Мы не пели, потому что люди были сыты по горло всем этим»
Примерно в это же время Оливье Лефлейв знакомится с реальностью.
«В Париже была музыкальная школа, которую возглавляла пожилая женщина, которая в свое время была известной певицей. В этой школе существовала система, когда люди приходили и представляли песню, которая, если считалась достаточно хорошей, попадала на телевидение.
Однажды старушка сказала моей жене: «Оливье, твой муж, — полное дерьмо, но ты красивая и очень хорошо поешь» Тогда я предложил жене присоединиться к группе из четырех девушек, которые потом гастролировали по всему миру, а я начал давать уроки игры на гитаре»
Некоторое время он продолжал выступать в роли импресарио, устраивая вечера концертов по определенным жанрам, на которых он также заказывал выступления совершенно левых исполнителей. Мало того, он познакомил Париж с концепцией открытого кабаре. В течение трех лет в конце 70-х годов это штормило. 1981-2 годы были трудными для него. Ему сказали, что эта концепция не подходит, несмотря на то, что публика говорила об обратном; от него ушла жена; умер отец. Он был сыт по горло и решил вернуться в Бургундию.
«Когда умер мой отец, никто не хотел продолжать работать в Domaine Leflaive. Я часто возвращался, на сбор урожая, на дегустацию. Мой дядя, Винсент, предложил мне стать одним из управляющих Domaine Leflaive»
Однажды он сказал своей семье: «Я собираюсь начать свой собственный бизнес». Идея заключалась в том, чтобы не просто покупать виноград из своей деревни Пюлиньи-Монтраше, а делать вино со всего Кот-де-Бона.
Его семья, по его словам, не отличалась большой финансовой поддержкой, поэтому он и его брат Патрик имеют контрольный пакет акций в отдельном предприятии Domaine Olivier Leflaive, которое было открыто 1 января 1985 года.
Его семейное дерево начинается с 1635 года и может похвастаться несколькими выдающимися виноделами. Так что здесь есть элемент сохранения всего близкого и священного, замкнутого в рамках семьи, в рамках традиции. Но есть и международный колорит, который разделяют все дальновидные виноделы, с которыми я когда-либо встречался. Те производители, которые путешествовали, принимали другие культуры, другие методы работы, — это те, чье видение кажется успешным. Поэтому Оливье отправил свою дочь, Джули, во вселенную импорта, чтобы «измерить температуру рынка», попытаться понять индустрию и то, что чувствует покупатель в этой среде. По ее словам, «объединенное мышление» Нового Света служит основой для ее дальнейшей работы и дает ей целостную цель для семейного отеля.
«Ценности лучше передаются через целостное видение», — говорит Джули, открывая дверь в один из причудливых, привлекательных номеров отеля Vignes Vins. Каждый из них назван в честь одного из членов семейного древа, и в нем есть биография этого выдающегося представителя семьи, помещенная в горшок.
Двухместные номера здесь стоят от 150 евро за ночь. Какой член семьи вам понравится?
В потрясающем новом баре и бистро, отражающем мировоззрение Жюли и Оливье, предлагаются вина со всего мира. В 1997 году он создал свою концепцию дегустации вин за обедом. Вместо «холодной дегустации в темном погребе», говорит Жюли, ее отец решил превратить этот опыт в яркий обед. «Эти люди расстаются с большими деньгами. Они заслуживают соответствующего обращения»
Если вы хотите, чтобы к вам отнеслись соответствующим образом, они открываются для бронирования 2 апреля.
Амори Девиллар — еще один хорошо путешествующий винодел с широким кругозором.
Это отражено в архитектуре его дегустационного зала, магазина и столовой в Chateau de Chamirey в Mercurey, который является частью Cote Chalonnais. Высокие, широкие стеклянные панели. Прозрачная плитка на полу позволяет заглянуть в погреб. Его философия во многом обязана эстетам девятнадцатого века, особенно Уолтеру Патеру и его ученику Оскару Уайльду.
Для Девиллара главное — мгновения. Он и его жена Полин владеют землей в пяти отдельных поместьях, каждое из которых имеет свой собственный уникальный характер, и он рассматривает каждый пиксель своей продукции как нечто, что нужно смаковать.
Его идеи резко контрастируют с временами молодости его отца, когда местные шахтеры «выпивали от семи до десяти литров вина в день»
«В винах было семь-восемь градусов алкоголя, но их пили для витаминов», — говорит Амори, открывая бутылку своего Clos des Ruelles 2016 года. Это «монополь», что означает участок земли, полностью принадлежащий одному владельцу. «Мы любим монополь», — смеется он. «Вы контролируете единственное выражение» Но здесь есть и более забавные правила.
«Для того чтобы назвать его «Clos», нам нужно иметь минимум три стены из четырех» Это еще одно свидетельство бургундской системы, на которую, возможно, лучше смотреть с восхищением, чем полностью понимать.
Но Девиллар — человек, который всегда стремится узнать больше, и для этого он вернулся в школу. Он показывает мне свой студенческий билет — University de Bourgogne 2021 — а затем сетует, что преимущество дешевых билетов в кино бессмысленно, пока все закрыто. Как и на большинстве студенческих билетов, фотография напоминает убийцу, но она настоящая, и он изучает энологию. Я пью его Mercurey Premier Cru «La Mission» 2017 года. Я не уверен, сколько еще нужно учиться этому парню, но я восхищен его скромностью.
Бутылка стоит на плите из горной породы, которая служит банкетным столом. Сумерки быстро приближаются, и шипастые зимние лозы виноградника, где родилось содержимое моего бокала, простираются передо мной к линии живых изгородей, затем еще лозы, дом, непаханые поля, а затем уже невидимые Альпы в 250 километрах.
Маленькие пластиковые трубки защищают только что посаженные и привитые лозы, которые однажды будут выглядеть такими же шишковатыми, как и их соседи. В одном взгляде заключен полный круг жизни и смерти, когда дерево начинает пробуждаться от зимы, а до распускания почек остаются считанные дни.
«Мгновения», — говорит Девиллар.